ULYSSE NARDIN espone gli orologi enamel a Shenyang

ULYSSE NARDIN ha avuto il privilegio di poter esporre la sua collezione Enamel Cloisonne nel museo del Palazzo Imperiale a Shenyang in Cina. E’ la prima volta che l’esposizione apre le porte ad oggetti di aziende private e, addirittura in questo caso, per una mostra permanente.

Il Vecchio Palazzo di Qing rappresenta la cultura del passato cinese: è stato costruito nel 1625 come sede amministrativa e governativa della dinastia dei Qing. Il suo secondo imperatore Huang Tajii convertì il nome della sua famiglia da “Jin” a “Qing”. Dopo la trasformazione dell’edificio in museo furono collezionati al suo interno molti capolavori d’arte dal valore inestimabile. ULYSSE NARDIN è per ora la prima e unica Maìson di orologi da polso a farne parte.

Gli “Enamel Watch” (Orologi Smaltati) appartengono ad un’antica espressione decorativa orologiera. Essi ebbero il loro boom negli anni ’60 e vedono da sempre i loro maggiori estimatori nella tecnica d’esecuzione chiamata Cloisonne. Dopo essere stati colorati, vengono eseguiti più di 50 passaggi prima di arrivare al risultato finale. E’ – come avrete capito – una lavorazione molto lunga e complessa: Michel Vermot è il responsabile per ULYSSE NARDIN della lavorazione delle serie Enamel Cloisonne.

Il TEMPLE OF HEAVEN di ULYSSE NARDIN? è l’orologio in edizione limitata che si ispira a questo evento: in italiano “IL TEMPIO DEL CIELO” è un gruppo di edifici Taoisti situati in Cina, a Bejing. Fu costruito nel 1420 durante la dinastia dei Ming e ampliato sotto quella dei Qing. Il tempio era visitato dagli Imperatori delle due dinastie in occasione di cerimonie di preghiera annuali perchè essi pensavano di essere i figli del cielo.

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Orologi Sarpaneva per iPhone

Stepan Sarpaneva è un orologiaio finlandese nato nel 1970 da una famiglia che ha profonde origini artigiane in questo settore. Il suo curriculum inizia attraverso la formazione della scuola orologiera del suo paese e finisce nel 1994 con il conseguimento in Svizzera del diploma WOSTEP. Dopo aver collaborato con nomi come Parmigiani, Piaget, Vianney Halter e Christophe Claret apre la sua Manifattura artigianale, con particolare passione verso la complicazione della lettura delle fasi lunari.

Mente aperta nel design dei suoi segnatempo e nell’innovazione annuncia in questi giorni l’uscita dell’applicazione Sarpaneva Black Moon per iPhone. L’ispirazione parte dal K3 Black Moon, il primo orologio meccanico ad indicare l’invisibile e misteriosa luna nuova. Una fase in cui Lilith, il demone femminile tentatore, in un antica leggenda depreda gli uomini inconsapevoli. Questa applicazione per iPhone permette di esplorare questo fenomeno occulto.
Stepan dice: “Sono molto contento che il concetto del Black Moon abbia attratto così tante persone nel mondo. Con questo software i fans di Sarpaneva e gli appassionati di orologi da polso sono in grado di sperimentare questa complicazione gratuitamente sul loro telefono. Invece che mostrare semplicemente i nostri orologi, abbiamo deciso di implementare la peculiarità unica della nostra lettura delle fasi lunari su un applicazione iPhone. Si può visionare la luna con dimensioni e dettagli maggiori. E’ uno scherzoso monito di quando Lilith è fuori controllo… Ed è utile per regolare il vostro orologio“.

L’applicazione include un opzione per iscriversi al Sarpaneva Black Moon Calendar per iCal che vi avvisa sui giorni della luna nuova.
Link per scaricare gratuitamente l’applicazione da Apple Store
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Jaeger-LeCoultre Yearbook THREE disponibile dal 1 Dicembre

Adoro la libertà e la completezza delle informazioni sugli orologi reperibili in due click del browser, ma il piacere di avere tra le mani un annuario-catalogo tematico come la serie YEARBOOK edita ogni anno da Jaeger-LeCoultre, è davvero incomparabile…

Posseggo il libro ONE comprato da un giornalista-appassionato conosciuto qui sul blog e devo dirvi che è una meraviglia: le fotografie sono enormi? e bellissime – il formato del libro lo è: circa 29 x 38 cm ! -? come gli orologi della Maìson e le sue complicazioni che raffigurano i modelli dell’annata 2007.

Il nuovo volume THREE fa brillare al suo interno i modelli 2009: troverete articoli di autori conosciuti, servizi sulla natura e dai luoghi più meravigliosi della terra, oltre a naturalmente orologi con immagini mozzafiato.

Questa edizione celebra l’ 80° anniversario del Calibre 101 vhe è ancor oggi il movimento meccanico più piccolo mai costruito, esamina a fondo la serie Hybris Mechanica 55, unendo insieme le 55 complicazioni di tre orologi e vi porta all’interno di Hybris Mechanica à Grande Sonnerie, i cui 1300 componenti sono in grado di suonare l’intera melodia del Big Ben.

Il libro è disponibile in lingua Francese e Inglese presso tutte le Boutiques del marchio dal 1 Dicembre prossimo. Presumo che da quella data sarà possibile anche ordinarlo online a questa sezione del sito JLC come le precedenti edizioni che costano 72 EUR.

Potrebbe essere un bel regalo di Natale 2009, ovviamente e un po’ egoisticamente, da fare A VOI STESSI…

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Intervista a Thomas Prescher orologiaio indipendente

Oggi voglio scrivere della linfa che scorre dentro un orologiaio indipendente. Un’intervista telefonica fatta un tardo pomeriggio della scorsa settimana a chi è sempre disponibile a parlare di orologi, ma solo quando intesi come opere d’arte.

E' lui! il Triple Axis Tourbillon di Thomas Prescher

contaminuti: Di quale tuo orologio ti ricordi maggiormente quando eri un ragazzo? Fu un regalo?
Thomas Prescher: Erano gli anni ’70 e possedevo un orologio che indicava il tempo tramite un disco visualizzandolo in una finestrella. Oggi ammiro tutti i segnatempo innovativi. Se tutti gli orologiai lavorassero con i materiali appropriati, le loro creazioni potrebbero durare in teoria per centinaia di anni.
cm: Prima che tu diventassi un orologiaio sei stato per lungo tempo un ufficiale della Marina. Nelle tue opere si possono trovare i frammenti di questa tua esperienza?
TP: Per realizzare un orologio, a partire dalla prima idea abbozzata fino ad arrivare ad un’opera d’arte finita e perfettamente funzionante, c’è una lunga strada da percorrere che a volta dura persino anni. Credo che l’esperienza in Marina abbia incrementato dentro di me la forza di non perdere la strada della mia visione.
cm: Quale orologio realizzato dai tuoi colleghi avresti voluto costruire al posto loro?
TP: Ammiro molti di loro. Ce ne sono così tanti che non sarei obiettivo se ne citassi solo alcuni. Ciò che ammiro è l’innovazione, la cura per i dettagli, l’amore per le finiture e il coraggio di provare nuove strade per esprimere la propria personalità.
cm: I nuovi materiali nei movimenti meccanici significano – io credo (ma non sono un orologiaio) – maggiori vantaggi. Un orologiaio indipendente come te potrebbe rifiutare di utilizzarli per amore della tradizione? Se si spiega perchè.

Orologio Triple Axis Tourbillon

TP: Un orologio meccanico non è oggi un po’ un anacronismo? Abbiamo macchine che sanno indicare meglio il tempo. Così mettiamo caso che l’orologio meccanico abbia perso ai nostri giorni almeno un po’ del suo senso, ma gli orologiai lo usano come mezzo per poter realizzare la loro visione, per esprimere se stessi. Se consulti un qualsiasi dizionario (ciò che riporta ad esempio Wikipedia per il termine anacronismo), troverai che il suo significato coincide esattamente con la definizione di ‘arte’. Quello che sono i tratti per un pittore è il segnatempo per un orologiaio: espressione di sè e pure emozioni.

Siccome queste opere d’arte hanno ancora un po’ di senso nell’indicare l’ora e sono comunque delle macchine penso che possano poter essere mantenute in funzione per molto tempo; per questo motivo provo a non usare materiali come i seleni o le ceramiche.
cm: Quale sarà la sfida dei prossimi anni a venire per l’Alta Orologeria?
TP: Dopo che la distribuzione e il marketing negli orologi è stata abbastanza statica per un lungo periodo di anni, penso da una parte che l’intera catena distributiva diventerà più diretta e personale specialmente grazie alle nuove forme di media, comunicazione e logistica. Dall’altra parte penso che i clienti diventereranno più ambiziosi e maggiormente esigenti. Trovare la via in questa nuovo mondo così veloce nei suoi cambiamenti decreterà il successo o persino la sopravvivenza di un marchio.
cm: Chi sono i tuoi clienti?
TP: I miei clienti sono generalmente persone che amano fini opere d’arte e di solito possiedono già diversi orologi. Essi hanno liberato i loro gusti personali che ora non sono più influenzati dall’immagine dei grandi marchi. E’ interessante riscontrare che la maggior parte di loro con il passare degli anni hanno comprato molti dei miei segnatempo.

Spesso questi orologi sono parecchio diversi l’uno dall’altro e in ognuno il grado di personalizzazione cresce fino ad arrivare a possedere un pezzo interamente disegnato da loro stessi.
cm: Parlami dei tuoi hobbies
TP: La mia famiglia è il polo con cui ricarico le mie batterie: provo a passare la maggior parte di tempo con loro.

Thomas Prescher

cm: Quale percorso deve intraprendere uno studente italiano per diventare un orologiaio indipendente?
TP: E’ una strada molto lunga e intensa fatta di molto lavoro e continuo studio. E’ importante per lui non perdere mai il filo della sua visione. Ancora più importante è conoscere come va il mondo e chiedersi ogni giorno se la tua strada è sempre quella giusta.

Per iniziare il percorso che porta a divenire un esperto orologiaio ha bisogno di farsi le basi con quattro anni di esperienza come apprendista. Poi deve lavorare almeno cinque anni come orologiaio e a quel punto può iniziare a frequentare il corso di due anni per conseguire il diploma ufficiale di orologiaio. Voglio specificare però che un diploma di “Esperto Orologiaio” non ha nulla a che vedere con il diventare un maestro orologiaio.

In seguito dopo cinque – dieci anni di esperienza, successivi alla fase di apprendistato, è possibile iniziare a realizzare i propri progetti con successo. Forse può anche avvenire tutto più velocemente. Io realizzai il mio primo Toubillon già durante il periodo di apprendistato. Se vuoi considerare il tempo che è trascorso prima che io fossi abbastanza capace per iniziare il mio marchio è stato… otto anni dopo aver finito il periodo da apprendista.
Grazie Thomas. Presto parleremo ancora di orologi, ma di persona… Ciao.
Thomas Prescher Uhren GmbH
Im Moos 6 / Postfach 12
CH-2513 Twann
Switzerland
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Basilea 2010- Nuovo Orologio Rolex Explorer

“A CIASCUNO LA SUA VETTA” così inizia il comunicato Rolex che annuncia una delle novità di Baselworld 2010.
Quando gli strumenti che servivano in una spedizione erano testati da chi li costruiva in modalità probabilmente ancora lontane dalle reali condizioni a cui sarebbero poi andati incontro, era il 1953 l’anno in cui un Oyster Perpetual Explorer lottò al polso di Edmund Hillary e dallo sherpa Tensing Norgay per raggiungere la “sua vetta”: la cima del monte Everest.

Ancorato nel design più alla parte “classica” delle collezioni del marchio di Ginevra (tra lui e le serie Explorer II vi è in comune forse il solo fine di utilizzo professionale), Rolex lancia oggi un forte segnale di credere ancora molto in questa sua opera se è l’oggetto di una delle, notoriamente rare, novità dell’anno. A sensazione, a parte le rare referenze 6530 (quella della spedizione) e 1016 – cessata di produrre nel 1989 ( quella dell’ Explorer che tutti conosciamo a volte con libera licenza chiamato “explorer uno“) – che sono prede prelibate per i collezionisti, nonostante la sua eleganza, ultimamente non era tra i più venduti.

Le novità del nuovo Explorer? La cassa, diventata ora da 39 mm, va ad uniformarsi alle dimensioni del resto delle collezioni attuali: Datejust II, Milgauss e sportivi,? che differiscono in media l’una dall’altra di un paio di millimetri. Lancette ed indici rivestiti nel nuovo materiale luminescente Chromalight. Per il movimento Calibro 3132 c’è la spirale Parachrom e il sitema antiurto Paraflex, particolari che Rolex ritiene debbano essere “di serie” oggi per poter appartenere al suo mondo.
Chissà se la richiesta e le quotazioni dei modelli più recenti di seconda mano farà un bel passo in avanti, nonostante i periodi che stiamo attraversando? Penso proprio di si.

Prezzo di vendita al pubblico: 4330 Eur
REFERENZA (CASSA / BRACCIALE) : 214270 / 77200
Cassa
Diametro : 39 mm
Materiale : acciaio 904L
Lunetta : fissa, liscia
Corona di carica : Twinlock
Vetro : zaffiro
Impermeabilità : 100 m
Movimento
Calibro : 3132
Carica automatica : rotore Perpetual
Oscillatore : frequenza : 4 Hz (28 800 Alt/h)
spirale Parachrom con cur va Breguet
antiurto Paraflex
Precisione : certificazione Cronometro COSC
Autonomia : ~ 48 ore
Quadrante
Indici : materiale luminescente Chromalight
Lancette : materiale luminescente Chromalight
Bracciale
Materiale : acciaio 904L
Modello : Oyster
Fermaglio : Oysterlock con sistema di regolazione Easylink
per un perfetto adattamento al polso
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Baselworld 2011- Eberhard Chrono 4 Géant Edition Limitée

comunicato stampa
La collezione Chrono4 Ge?ant si arricchisce di una speciale edizione in titanio, limitata a 1887 esemplari, in onore dell’anno della fondazione della Maison Eberhard & Co. Il nuovo modello in titanio conferma la compattezza, la grinta e la dinamicita? espresse dal suo predecessore: un cronografo esclusivo dalla dirompente energia che sottolinea in ogni particolare un impatto forte e deciso.

Baselworld 2011: Eberhard Chrono 4 Géant Edition Limitée titanio

La cassa in titanio satinata ha dimensioni imponenti (46 mm), la lunetta girevole e? costellata da viti trattate PVD e il fondo satinato vede incisi il nome del modello e la frase “never forget who you are”. Impermeabile fino a 200 metri, con vetro zaffiro antiriflesso, Chrono 4 Ge?ant in titanio e? disponibile nella versione di quadrante black or sul quale spiccano la sottile placca metallica con lavorazione “Co?te de Gene?ve”, indici applique luminescenti, 6 viti nere e lo scudo “E” inciso, di colore rosso; in rosso anche la lancetta centrale dei secondi e le lancette dei quattro contatori black or, con lavorazione azure?.
A conferma di una personalita? decisamente sportiva, Chrono 4 Ge?ant e? proposto con un accattivante cinturino in gomma, scolpito verticalmente, o con bracciale in titanio.

Chrono 4 Géant Edition Limitée titanio

Eberhard Chrono 4 Géant Edition Limitée titanio
Caratteristiche

Referenza: 37060
Movimento
calibro EB. 251 12 1?2” – base ETA 2894 cronografo meccanico a carica automatica, dispositivo Eberhard & Co. con 4 contatori in linea: minuti, ore, 24 ore e piccoli secondi – data.
Tutto il meccanismo ruota con l’ausilio di 53 rubini.
Cassa
in Titanio satinata; fianchi e paracorona con viti decorative trattate PVD nero (Physical Vapor Depositation).
Diametro: 46 mm
Spessore: 14,10
Fondello: satinato, con incisioni. Leggermente curvato sulla parte esterna – serrato da 8 viti
Distanza tra le anse: 22,00 mm
Impermeabilità: 200m
Corona: a vite, con paracorona ed elementi in bassorilievo per l’ottimizzazione della presa; personalizzata con scudetto – emblema della Maison – in bassorilievo.
Pulsanti: a vite, con elementi in bassorilievo per l’ottimizzazione della presa – viti decorative con trattamento PVD nero.
Lunetta: girevole, unidirezionale, con 6 viti trattate PVD nero poste all’interno degli incavi. Riferimenti numerici neri, scavati.
Vetro: zaffiro, piano, con trattamento antiriflesso
Quadranti
Black or con contatori black or – lancette contatori rosse
Parte esterna brillante e zona interna opaca – contatori con lavorazione azure?. Indici applique, luminescenti, black or. Finestra data a ore 12 – marchio in rilievo. Lancetta secondi centrale rossa. Rehaut con scala tachimetrica in km/h.
Placca metallica con lavorazione Co?te de Gene?ve, 6 viti nere e scudo “E” inciso, di colore rosso.
Lancette: a forma di daga – scheletate – con estremità luminose.
Cinturino: in gomma, con scanalature verticali. Personalizzato con lo scudo “E” inciso a bassorilievo – fibbia titanio personalizzata E&C.
Bracciale: in titanio
Note: Patented – Registered Design

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5 termini da VERO ESPERTO collezionista di orologi!

Ecco 5 tipi di diverse lavorazioni o decorazioni che si possono effettuare su un orologio. Una breve guida con esempi per potersela tirare da competente orologiaio con gli amici…
CANNELURE : è una lavorazione con tante scanalature parallele e sottili sul fianco della cassa

ANGLAGE : Smusso a 45° del bordo di leve, ponti e altri componenti di un movimento meccanico. Maggiori approfondimenti a questo link

CLOISONNE : E’ una lavorazione in smalto che interessa il quadrante di un orologio. Un sottile filo d’oro traccia il disegno che viene poi riempito dagli smalti colorati. Dopo la cottura, viene levigato per far apparire il filo d’oro.

COTES CIRCULAIR : Lavorazione a decoro a coste circolari e concentriche del rotore e dei ponti del movimento spesso imitando la stessa curvatura della cassa

COTES DE GENEVE : Decorazione a strisce rettilinee parallele, realizzata mediante diversi passaggi che lasciano un effetto striatura

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